3D-Druck - Allgemein - Technik - Software

Wenn, dann die Datei. Warum sollte der Drucker sonst aufhören.

Slice noch einmal und speicher die Datei mit dem Kürzel neu oder 2 auf der Karte. Lasse die erste Datei drauf!

Wenn die Datei 2 läuft, könnte es ein Defekt der Karte sein.

Gruß Play

Wie war das mit der Temperatur am Motor?
Evtl. wird der warm und das Filament wird weich und kann nicht mehr gefördert werden. Würde erklären, warum es immer erst später passiert.

Aber das Antriebsrad ist ja etwas weiter an der Achse vom Motor entfernt und das Filament bewegt sich ja. Teste mal mit einer anderen Datei eventuell auch ein anderes Objekt.

Gruß Play

Wenn der Stepper vom Extruder warm wird, ist die Achse des Motors heiß und also auch das Antriebsritzel.
Das macht das Filament an ´ner Stelle weich, an der es besser nicht weich werden sollte. Bei mir hat jedenfalls ´n Kühler am Motor, der mit dem Hotendkühler parallel geschaltet ist, geholfen. Sobald der Kühler am Hotend im Druckkopf Strom bekommt, läuft auch der Kühler am Extruder an. Seitdem habe ich die Probleme, nämlich ab ´ner bestimmten Höhe nur noch leer in die Luft drucken, nicht mehr.
Wenn die Düse einmal verstopft ist, isse das auch beim nächsten Druck und da dann ab Start. Da kommt dann einfach nüschd. Das ist dann der Zeitpunkt um Play´s Reinigungs- und Bowdenkürzungs-Tip umzusetzen.

Die Temperatur des Extrudermotors lag auch nach zwei Stunden bei unter 40 Grad.

Daran lag es also nicht.

Eventuell sollte man dann die Urssche statt die Symptome beseitigen? Wie gesagt. Meiner ist quasi kalt. Und zwar alle Motoren.

Eventuell Treiber richtig einstellen?

Gruß Play

Treiber einstellen?

Wie das?

Ich werde wohl zunächst das Problemzeil neu in Cura slicen um zu schauen obs nicht am Modell liegt.

Bei den Motortreibern kann man in der Regel den Strom einstellen. Bei meinen neuen Leise-Treibern habe ich 0,9V eingestellt. Sie haben immer noch ordentlich Kraft, werden aber nicht einmal lauwarm.

Auf jeden Fall mal etwas anderes und die Problemdatei neu slicen und als V2 speichern. Alte Datei lassen, falls da gerade die Speicherkarte defekt ist.

Gruß Play

Hey Play, die Treiber einregeln ist dann schon eher was für Freaks (wie uns).
@Caramba ist noch ´n Neuer auf dem weitreichenden Feld der Druckeroptimierung. Geh ihn nicht gleich mit Themen aus dem Innersten an, sonst verliert er noch die Lust an det janse.
Neu slicen und auf ´ner anderen Karte speichern ist schon mal ´n guter Anfang. Später kommt dann auf Flüstertreiber umrüsten und Referenzspannung einstellen. Immer schön Step by Step, dann bleibt er an Bord.

Zitat von Caramba

Diesen job hat er gerade gut erledigt zumindest nicht ohne Filamentaussetzer.

Moin Moin,
Bei dem Bild mit der Röhre, sehen die Retracts auch nicht gut aus. Hast du mit dem Filament mal einen Temp Tower gedruckt? Das ist ein kleines Modell um für das jeweilige Filament Temperatur und Retraction Settings zu überprüfen.

Nur mal aus Spaß, eine billige Weise, Dekopatronen herzustellen... Einfach eine gezündete Hülse mit einem 3d- gedruckten Projektil drauf. Je nach eingestellter Schichthöhe tatsächlich täuschend echt aussehend. Natürlich kann man die Prints dann auch noch besprühen, oder bemalen damit sie etwas realistischer aussehen. Etwas an den richtigen Stellen abschmirgeln gibt einen ungefähren "wachsbeschichteten Billig-KK-Geschoss"-Look

Aber bitte VORSICHT !

Sonst lesen wir bald von „Anscheinsmunition“ im WaffG

So meiner läuft jetzt nach nem halben Jahr auch mal wieder.

Ich hatte schon längervor,mal3D Druck auszuprobieren,die Möglichkeiten sind ja fast unbegrenzt.
Ausserdem willich malwiederein Modellauto, Ferngesteuert 1:10 bauen, ohne gekauften Bausatz.Dasletzte war ein Tourenwagen mit Carbochassis, TeileMixaus Kyosho Buggy und Vorderachse vorn einem Asso Glattbahner.
Seit ein paar Tagen habe ich einen gebrauchten Ender 2. Der HAftaufkleber auf dem Bett ist durch, da haftet nichts mehr. Glasplatte mit Kleber hält Bombe.Neue Druckmatte 20-50€, Haftspray 11€, bis die Pulle aufgebraucht ist hab ich eh nen anderen Drucker.
Habe ein Batteriegehäusefür 18650 Zellen und eine Schraubdose fabriziert, klappt so weit. Allerdings habe ich wenn gedruckt wird auf der Rückseite einen durchgehend Sichtbaren Streifen.
Hier nochmal ein Bild von einem Probestück. Das Teil ist stehendgedruckt, der Lunker befindet sich auf der Rückseite der Draufsicht beim Drucken. Habe die Lager etwas nagezogen, da war ein wenig Spiel, läuft jetzt alles sauber. Einzig die Spindel der Z Achse könnte ich noch schmieren.

Kenne den Ender nicht, sieht mir aber nach einer Einstellung im Slicer aus. Hast du auch mal andere Bauteile mit anderen Formen gedruckt? Wie siehts dann da aus?

Das ist die Z Naht wo linie auf Linie trifft. Das ist erstmal normal. Jenach Drucker ist die mehr oder weniger ausgeprägt. Aber der Druck ansich sieht garnicht Schlecht aus.

Soeine Buildtak Folie kostet normalerweise aber nur um die 10€ in der Größe. Und da hält bei mir alles super drauf. Sollte es mal nicht mehr halten, einfach mit 240er Schleifpapier wieder anrauhen.

Hi FBO,

zur Vermeidung der Sichbarkeit der Nahtkante stellt man dies im Slicerprogramm (bei mir Cura) ein, und zwar:
Justierung der Z-Naht
Präferenz Nahtkante zB. Nahtkante verbergen.,

Moin
Danke für die Hinweise, Sorry wegen der Leerzeichen, meine Taste spinnt etwas. Ich muss härt anschlagen wie bei Göhrings Adler Schreibmaschine.
Die Glasplatte mit Kleber ist für mich die bessere Lösung, das Bett verzieht sich wenns heiss wird.In der Mitte bildet sich eine Kuhle, dann muss ich den Z-Anschkag so justieren, dass er bei Homepoint ins Bett fährt,sonst druckt er in der Mitte fast in die Luft.
Die Z-Naht zu versetzen werde ich ausprobieren.

https://www.china-gadgets.de/creality-ender-2-3d-drucker-test/

Das ist er, meiner wurde vom Vorbesitzer etwas modifiziert, Riemenspanner für die X Achse, andere Hotendkühlung, Bauteilekühlung nachgerüstet. Der windige Originalextruder wurde auch komplett ersetzt. Andere Verstelllschrauben für das Heizebett. Verstellbarer Z-Anschlag.
Was ich noch machen werde ist,die Isolierung des Hotends erneuern und das Netzteil leiser machen, bzw. ersetzen. Hätte da noch ein passiv gekühlets, stabilisiertes mit 13,8V 20A Dauerstrom. Die Düse werde ich auch noch ersetzen, weiss nicht, wass die schon so alles mitgemacht hat.

Lediglich der extruder macht noch mucken bzw.die Software des Druckers. Der Extruder ist wohl anders gebaut und benötigt deshalb 432 Steps. Standart sind irgendwas um die 90 Steps eingetragen. Im Menü des Druckers kann ich das auch einstellen, allerdings schmeisst er die Einstellung meistens nach einem Neustart wieder raus. Ich muss das jedes mal nach dem einschalten einstellen, gefühlt 5min am Rad drehen...
Das nervt. Evtl klappt das mit Pronterface, muss ich schauen,fehlt wohl noch ein Treiber.

Was haltet ihr von disem Drucker hier ??

ANYCUBIC Mega Zero 2.0

Gruß
Peter

Zitat von Peterle57

Was haltet ihr von disem Drucker hier ??

ANYCUBIC Mega Zero 2.0

Gruß
Peter

nichts, der hat kein beheiztes Druckbett und auch keine Möglichkeit eins nachzurüsten. Lieber ein paar Euro mehr ausgeben und gleich einen i3 Mega (s) oder Ender 3 kaufen.

Edit: gerade geschaut, der Zero 2.0 hat inzwischen ein Heizbett und entspricht quasi dem Ender 3. Also ich denke den kann man nehmen