Mache ich. Hol mir Schleifpapier, ... Jetzt kommt Teil Nr. 5 (29 Stunden Druckzeit). 
Gruß Play
3D-Druck - Allgemein - Technik - Software
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So...Butt-Plate auch fertig...ist ganz gut geworden...muß nur noch die richtigen Schraubenlängen finden, die sich irgendwo im Auto unter dem Sitz befinden und nicht auffindbar sind
Grundkörber und Hebelchen aus PLA...TPU ist die "Antirutschbeschichtung"...
Klemmung mittels Fächerscheibe in den Gelenken, klappt hervorragend. haptisch auch klasse...wie nen Alu-Block...Muß jetzt evtl. noch die Aufnahme kürzen..und Abdeckplatte machen....aber das ist Pillepalle
War wieder mal ne geile Fusion Session...wieder was gelernt
Theorie...die auch in der Praxis funktioniert
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Theorie...die auch in der Praxis funktioniert
Das passiert selten genug. Genieße den Moment.
Na und Vorsicht! Fusion kann süchtig machen.
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Die PEI-Federstahlplatte ist genial. Ich kann TPU ohne Bettheizung drucken und trotzdem ist die Haftung enorm. Kaum abzubekommen. Da werde ich wohl in Zukunft vor dem Drucken von Gummi erstmal mit der Hand drüber wischen und so die Haftung etwas verringern.
Muss dann mal PETG ausprobieren. Braucht da vielleicht auch nicht mehr die 80 °C auf´m Bett. -
Na und Vorsicht! Fusion kann süchtig machen.
Zu spät....
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mein Bett hat immer 70°C egal ob TPU oder PETG oder PLA.
Das funktioniert super.
Bei den Temperaturen schaue ich grad nach der optimalen Einstellung. Daher auch der Temptower. -
mein Bett hat immer 70°C egal ob TPU oder PETG oder PLA.
Mit 60 °C und TPU druff hab ich mir ´ne GFK-Platte geschrottet. Beinahe auch eine der PEI-PLatten. Die dann mit PETG. War nur mit Gewalt runter zu beommen und dabei die erste Schicht abgerissen und mühsamm von der Platte gepopelt. Hab zur Probe mal´n Würfelchen gedruckt und ... ich muss auch mit PETG das Druckbett nicht heizen.
Wow! Das spart Strom und Zeit. -
Bei ist es manchmal, daß sich der Rand eines großen Objektes ca. 1-4mm leicht von der Platte wölbt. Also nicht 100% haftet auch wenn das Objekt ansonsten felsenfest wie festgeklebt auf der Platte bappt.
Gruß Play
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Bei ist es manchmal, daß sich der Rand eines großen Objektes ca. 1-4mm leicht von der Platte wölbt. Also nicht 100% haftet auch wenn das Objekt ansonsten felsenfest wie festgeklebt auf der Platte bappt.
Da würde ich mit Brim drucken...habe ich mir bei ABS angewöhnt. Aber generell ist es wahrscheinlich schwer zu sagen, was nun die optimalen Parameter sind.
Jeder hat andere Einstellungen und Vorlieben. Wenn sich was abwölbt (warpt), breche ich den Druck sofort ab. Erfahrungsgemäß wird das nichts mehr und ist nur verschenkte Zeit und Material....Bis ein mal...da war das Teil noch flach und ich habe an einer Ecke nen Klecks vom Prittstift mit der Pinzette untergehoben und mit dem Spachtel festgedrückt...den Druck habe ich durchbekommen.Ansonsten mache ich keinen Zauber..außer nen bissel Haarspray. Irgendwie funktioniert das jetzt alles mit meinen Settings.
Lustige finde ich, wenn man das PLA-Teil gar nicht gleich abbekommt und damit den Drucker anheben könnte....nachdem es völlig abgekühlt ist...nimmt man das mit 2 Fingern ab...als wenn es hingestellt wäre...
Ansonsten kann ich echt nicht klagen...es funktioniert alles...mit PLA,ABS, TPU....PETG werde ich heute testen. Wahrscheinlich werde ich meine Schaftkappe nochmal im schwarzen PETG und Fusion machen. (Da natürlich in Gazellenmaßen)
Jedenfalls noch mal an dieser Stelle Dank an Paly für den Tipp mit dem Mega....und an I.e. für den Tipp mit Fusion. Das Zeug macht echt süchtig
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Absolut!
Und es gibt so viele geile Sachen und Projekte, die man machen kann. Und glücklicherweise ist PLA, ... ja auch nicht so teuer.Brim ist wirklich eine Universallösung. Man weiß nur nie vorher, wann man es braucht und wann nicht. Das ist fast wie orakeln. Bei manchen, wo ich dachte, man braucht Brim unbedingt ging es ohne und umgekehrt.
Gruß Play
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Brim nehme ich bei allem was eine größere Flache hat als eine Diabolodose.
Und dann gleich mit 10-12 Linien. Was hilft, ist den Temperaturunterschied zwischen Hotbed und Druckobjekt möglichst klein zu halten. Daher ist mein Hotbed immer auf mindestens 80° C eingestellt. Bei PETG natürlich.
Hotend liegt bei den ersten Schichten so um 215- 225°C.
Danach je nach Filament hoch auf 225-240°C.
Wenn dann noch Warping auftritt, dann meist nur im 1/10mm Bereich. -
Also PLA drucke ich immer ohne...nur Skirt um die Düse freizublasen. Bei ABS schalte ich Brim immer ein...zumal es sich da mit 2 Fingern so schön abziehen läßt...
Wird schwierig, mich jetzt zum Kauf zu irgendwelchem Zubehör zu bewegen, wenn ich es nicht selber machen kann
....So wird die Zukunft aussehen...der Hersteller liefert ein Grundkonzept...und diverse Add-Ons als kostenpflichtigen Download.
So bekommt man z.B aus dem Artemis Baukasten nen Chaser-Modul.....Zubehör, Schaft usw. kann man sich dann kostenpflichtig downloaden. Jeder was er braucht..ob Matchpistole oder Bullpup...Anschlagschaft..usw. -
Moin Jungs,
hier ist ja mächtig was los im Konstruktionsbüro ... toll was so alles gebastelt wird.
Ich weiß ja nicht wie es bei euch ist, aber ich komme vor lauter 3D-Spielerei gar nicht mehr zum Schiessen ...
Nachdem ich Freitag das Silentboard eingebaut habe ist der Sovol jetzt so leise, das ich davor aufm Stuhl eingeschlafen bin
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Ich weiß ja nicht wie es bei euch ist, aber ich komme vor lauter 3D-Spielerei gar nicht mehr zum Schiessen ...
Ich auch nicht
..sind eben Vorbereitungen auf wärmere Jahreszeiten...damit die Kniften fit sind..
Und Dinge..die ich immer schon haben wollte.... -
Mit was für einem Freeware-Programm kann man denn mal etwas experimentieren ob es einem gelingt Modelle zu erstellen?
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TinkerCAD (Browserseite).
https://www.tinkercad.com/Gruß Play
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Mir hat PETG gerade die Ultrabase zerstört. Ein kleines Glasfragment befindet sich nun an der Unterseite des Drucks. Ich werde es künftig mit Blue Tape versuchen.
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Wie bekommt man denn ein Stück aus der Glasplatte raus? Mechanisch brutal?
Gruß Play
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Das kann beim Abkühlen passieren. Drei Rollen gingen ohne Probleme. Ich warte immer bis alles kalt ist. Anycubic warnt auch vor der Verwendung von PETG mit der Ultrabase.