Haenel 310 Restaurieren

mit welchen Säuren willst Du denn beim Brünieren hantieren?

Du kannst die alte Brünierung mit " Cilit Bang " entfernen, Systemhülse und

Lauf eventuell noch schleifen wenn nötig, dann mit Kaltentfetter oder

Bremsenreiniger von Fett und Öl befreien ( aber gründlich ) und dann mit

z.B. " Klever Schnellbrünierung " neu brünieren.

Schau mal im Lexikon oder in der Suche, dort findest Du genug Anregungen.

Zum Schaft, mit einem gut geölten Schaft entwertest Du das LG bestimmt

nicht.

Allerdings sieht der abgebildete Schaft na sagen wir mal etwas komisch aus.

Entweder hast Du nicht gründlich genug geschliffen, ( wichtig ist nach

jedem Schleifgang mit Wasser abspülen und trocknen lasen )

oder beim Beizen wurde nicht aufgepasst.

Was sind denn das für Flecken auf dem 1. Bild?

Beize immer dünn auftragen, ca. 5min warten, und dann die überflüssige

Beize wieder aufnehmen. Trocknen lassen und leicht abschleifen ( feine

Körnung )

Das ganze so oft wiederholen bis der gewünschte Farbton erreicht ist.

Schau mal hier Schaftbearbeitung

Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen.

Gruß
Dirk

Hi,

also von der "Klever Schnellbrünierung" kann ich nur abraten. Die kann man vielleicht mal für Kleinteile nehmen, aber nicht für ein komplettes LG.
Das wird immer irgendwie fleckig aussehen. Außerdem hält sie nicht sonderlich gut.

Mein Tip: geh zum Büchsenmacher deines Vertrauens und lass es professionell brünieren. Das dauert zwar meistens etwas länger, weil der BüMa erstmal ein paar Teile zusammen haben muss, bevor sich das Brünieren lohnt.
Dafür bezahlst du dann aber auch nur, in deinem Fall so 20 bis 30 €.

Wichtig ist aber, das eine Brünierung nur so gleichmäßig sein kann, wie es das Material hergibt.
Sprich alle Rostnarben und Unebenheiten vorher entfernen !

Ich geb die Teile immer zum Korund-Strahlen.

Den Schaft würde ich nie lackieren - der sieht matt geölt viel edler aus.

Bei deinem Schaft sieht es aber so aus, als ob da irgendwas die Beize abstößt.
Vielleicht Öl o.Ä. Ich denke mal, das du das auch mit ausgiebigem Schleifen nicht wieder hinbekommst.

Naja, das Teil hat halt einfach "gelebt".

Viel Spaß beim Basteln !

Das Schwärzen der Metallteile mit Leinöl habe ich auch schon betrieben. Im Grunde genommen ist es ein Anlassen der Teile, durch das Öl wird Luftkontakt vermieden. Die besten ergebnisse erhält man, wenn man das Teil bis dunkelblau anläßt und dann in das Leinöl taucht. Ist allerdings bei einem kompletten System eines Luftgewehrs eher nicht zu Hause machbar. Ich hatte etliche kleinteile wie Visiere, Abzugszüngel etc. historischer Waffen so geschwärzt. Ach ja - und besser draußen machen, es riecht heftig

Poliertes Metall einfach nur Ölen bzw. an Stellen, an denen es im Holz liegt gut fetten. ist das Metall wirklich spiegelblank poliert, rostet es nicht schneller als Brüniertes Metall (zum Beispiel waren bei alten Militärgewehren die Schloßhülsen ebenfalls nur poliert). Wenn man da nach dem Schießen mit einem Öllappen drüberwischt, reicht das völlig aus - zumindest in unseren Breiten. Aber die wenigsten werden mit Ihrem LG in den tropischen Regenwald gehen ...

Zitat

Original von ulli s
Das Schwärzen der Metallteile mit Leinöl habe ich auch schon betrieben. Im Grunde genommen ist es ein Anlassen der Teile, durch das Öl wird Luftkontakt vermieden. Die besten ergebnisse erhält man, wenn man das Teil bis dunkelblau anläßt und dann in das Leinöl taucht. Ist allerdings bei einem kompletten System eines Luftgewehrs eher nicht zu Hause machbar. Ich hatte etliche kleinteile wie Visiere, Abzugszüngel etc. historischer Waffen so geschwärzt. Ach ja - und besser draußen machen, es riecht heftig

Durch das Glühen von Stahl erreicht man eine geringere Festigkeit, höhere Zähigkeit und geringere Spannungen, aber keinen Korrosionsschutz, welcher Sinn einer Brünierung besitzt. Und ob ich einen Lauf, der sicher in einer Wärmebehandlung vo Hersteller in einen fest definierten optimalen Zustand versetzt würde glühen würde - lieber nicht. Schlimmstenfalls wird er zu weich und verformt sich z.B. sobald man beim Federknicker den Lauf knickt.

Muß ich mal als alter Metaller intervenieren - Anlassen und Glühen sind 2 verschiedene Dinge. Da liegen einige hundert Grad dazwischen
Gehärtete Teile werden in der Regel nach dem Härten nach einmal angelassen, und den Korrosionsschutz erreiche ich beim Schwärzen genauso wie beim Brünieren durch eine feste, dichte Oxidschicht.

Zum Beispiel hier :

oder hier (die Waffe wurde mittlerweile recht häufig benutzt, dadurch ist das Visier eigentlich mal wieder bearbeitungsbedürftig. Diese Waffe hatte ich vor ca. 10 Jahren überholt)

Aber wie gesagt, ein komplettes System - bei dem Hänel ist ja der Lauf fest verbunden - wird nicht mit Hausmitteln machbar sein, man bräuchte einen größeren Anlaßofen, um das System gleichmäßig zu erwärmen und eine ziemlich große Ölwanne (alte Dachrinne geht einigermaßen), in die das System schnell eingebracht wird. Unterschiedliche Temperatur gibt unterschiedliche Farbe. Und den Lauf schwärzen - da bleibt im Laufinneren ziemlich viel Dreck und Kohle haften - weiß nicht, ob das so gut ist ...

Ich hab ja auch schon einige 310er restauriert, die habe ich in der Regel mit Brüniercreme (von Brunox ) ganz gut hinbekommen. Der Stahl der 310 funtionierte damit recht gut, allerdings mußte man nach dem entfetten bestimmt 5 mal einchremen, mit seife abwaschen , einchremen, mit Seife abwaschen und zum Schluß mit Stahlwolle 000 und Öl abreiben. Wird nicht tiefschwarz, eher so ein dunkles Blaugrau.

Ich hab mein Diana 26 ( hatte ich gebraucht übernommen, -ein Jahr alt - und ziemlich flugrostrot vom vielen ölen ) mit grober und dann mit ganz feiner Stahlwolle und " Monidur Metallpolitur " spiegelblank geschliffen. Vom Schwärzen im Ölbad ließ ich die Finger, obwohl mir ein Anlassofen in der Firma zur Verfügung stand . Ich finde eine schöne politur macht auch was her, zumal sie ja nicht alltäglich ist . Finde ich in verbindung mit einem dunklen schaft auf alle Fälle
schöner als ein brüniertes mit lackiertem Standart -Nussbraun - Schaft

Viele Grüße... Schoster