Diana Mod. 5 - kaputt repariert :'(

Slappen,

Schau mal ins Lexikon unter Diana lp5 das findest Du auch EX-Zeichnungen. ;^)

Oder hier:
https://www.gunspares.co.uk/products/24392/5/

Wenn Du die Sicherungsschrauben entfernt hast und sich nichts bewegt: Kriechöl, Geduld (das darf auch mal 24 Stunden und länger durchziehen) und eventuell Wärme wenn dann immer noch nichts geht.

Das hier könnte auch helfen: http://anotherairgunblog.blogspot.de/2010/04/gecado…isassembly.html

Hi,

irgendwie klingt das ja nach massivem Rostbefall (woher auch immer).
Eine Ferndiagnose ist da natürlich nicht ganz leicht.

WD 40 ist natürlich auch kein Rostlöser, hat auch keine nennenswerten Schmiereigenschaften.
M.E. fällt das eher in den Bereich "Reinigungsmittel".

Ich habe gute Erfahrungen mit Debus Universal-Compound (Orange Dose) gemacht.
Das hat gute kriecheigenschaften, löst Rost und verdunstet auch nicht so schnell (einweichen).

Ich würde erst einmal versuchen damit die Teile zu reinigen und feste Verbindungen zu lösen.
Ggf. auch ruhig einmal ein paar Stunden einweichen lassen.
Bei feinen Gewinden ruhig eine Messingbürste zuhilfe nehmen.

Wenn Du die Teile sauber hast kann man den 'Schaden' sicher besser beurteilen und schauen was noch zu retten ist.

Wasserpumpenzangen sind eigentlich auch nicht meine Freunde.
Man neigt damit dazu Hülsen zu zerdrücken, so das man ein Oval hat.
Ich arbeite da lieber mit Gripzangen - die natürlich auch sehr sauber eingestellt werden müssen,
sonst richtet man damit auch mehr Schaden an, als das es nützt.
Richtig angewendet wird die Zange beim lösen nicht mehr enger und quetscht die Hülse nicht.
Nur ohne Spuren zu hinterlassen geht das auch damit meist nicht.

Also die Hülse zu kürzen halte ich für recht gewagt.
Die gesamte Spannmechanik ja für einen gewissen Weg, sprich Hülsenlänge ausgelegt.
Andere 'Faktoren' einmal außer acht gelassen, führt das m.E. zu neuen Problemen mechanischer Natur.

Sonst stell doch ggf. mal ein Bild von dem Hülsengewinde und von Deckel und Hülsendraufsicht ein.
Dann weiß man wovon man redet und kann abschätzen ob überhaupt noch lohnenswert ist sich über die Hülse Gedanken zu machen.

Bevor Du das Gewinde runterfeilst oder abschneidest, bürste die Gänge mal mit ner harten Drahtbürste (Gewindefeile wäre besser, aber wer hat die schon...). manchmal reicht es den ganzen vernudelten Grat wegzubürsten.

Schrauben setzen sich durch Brünierungs(nach)wirkung manchmal bombenfest ins Gewinde. Abhilfe sind da Wärme (knapp um 100°C, nicht mehr - geht optimal mit Heissluftpistole und schmaler Düse) und Kriechöl bzw. WD40, welches beim Abkühlen dann in den Sitz eingesogen wird. Manchmal muß man solche Kandidaten 2-3x behandeln, eh sie sich lösen. Sichtbar ist der Rost mit bloßem Auge nicht, aber unterm Mikroskop sieht man gut, warum die Schrauben so fest sitzen.
Warmgemacht wird vorzugsweise nur das äußere Teil ("Mutter"), das innere Beuteil ("Schraube") kühlt man am besten mit Lötschutzpaste (gibt's im Sanitärfachhandel) oder einem feuchten Lappen. Macnhmal reicht sogar schon das Warmmachen allein zum Auflösen der "Verrottung"

Den Deckel der Hülse kann man später auch mit Spannstiften befestigen. Das feine Rohrgewinde kriegt man eh nicht mehr repariert. Bei der Lupi ist da nicht viel Druck drauf und die Wandstärke absolut ausreichend für einen Stift (muß natürlich in den Bauraum passen, ohne daß Bauteile daran anstoßen!!!). Statt Stiften kann man auch drei am Hülsenumfang versetze Bohrlöcher mit Gewinde setzen und dort jeweils kurze Schrauben einsetzen. Dann steht im Innenraum nichts über, was Feder und Mechanik behindern kann. M2,5- oder M3-Breitkopfschrauben + 2mm Wandstärke sind absolut sicher im Halt und dies noch mehr, wenn man sie mit Loctite blau einsetzt.

Wie gesagt, bei den meisten Lupis alles kein Problem aufgrund der mickrigen Spannkräfte. Es gäbe auch noch eine Version mit einem Haltebügel, der dann im Bereich des Federraumes in die Hülse eingehängt wird und die Hülse hinten umschliesst (so habe ich mal ne uralte Walter-Lupi mit Glattlauf geflickt, nachdem der Rost das gewinde gefresen hatte und die Hülse beim Spannen abflog;-).
Was genau man da am besten macht, hängt von der Bauweise der Waffe und der geplanten Nutzung ab.

Zum Kolbenklemmer tippe ich auch auf verformte Hülse oder auf leichten Rostbefall. Aufgrund der engen Toleranzen beim Kolben reichen da schon weige Rostpickelchen im Bereich der Führung, und der Kolbe sitzt dann bombenfest (eigentlich ist es gar icht so viel, man kann allerdings nicht richtig greifen und hält es für Tonnenkärfte;-).

Also der Beschreibung nach sehe ich da alles andere als Kernschrott!

Gruß
Roman

PS: Der Wert der Erfahrung steigt direkt proportional mit dem Wert des voreilig zerstörten Gegenstandes... Deshalb VOR solchen Zerlegeaktionen lieber 3x nachlesen und Bilder anschauen. ich weiß, das hilft jetzt icht unmittelbar weiter, aber so easy wie das angegebene 300er sind nur sehr wenige LG/LP aufgebaut!