Posts by Walther_der_Dritte

Ganz frische Erfahrung: Sonntag abend cal .43 er Krams bestellt, Montag Paket unterwegs, halte jetzt (Dienstag) alle drei Artikel in der Hand. Ziemlich optimal gelaufen. Sehr zufriedenstellend.

Howdy, Cowgirls and Cowboys,

ich möchte meine Frage doch hier platzieren - wegen des lokalen Bezugs. In "Zeigt Eure Westernklamotten" gibt's viele Bezugsquellen, aber kann ich nicht auch im Raum H, HI, BS oder PE oder vllt. WF, SZ einen Laden mit high-waist-Hosen, Mänteln und Stiefeln finden? Hemd/Weste/Accessoires sind auch per Versandhandel ok, aber gerade die Hosen würde ich immer gern gleich mitnehmen, wenn sie passen.

Bin für jeden Tip dankbar!

Bin nicht zuhause für meine Bildersammlung, aber ich habe noch ein Foto auf dem Handy gehabt:

VEVOR Kompressor mit Loch im Guss-Kopf. Das Öl spritzt nicht in hohem Bogen raus, aber sabbert munter vor sich hin.

Wünsche Allen mehr Glück zu haben...

Ich warne vor vevor.

Mein Kompressor hatte ein Loch im Kühlkopf. 10x hin und her geschrieben. Rückgabe eingefordert. Funkstille. Insistiert. Neuer Kühlkopf zugesichert (hä? Wer baut den ein?). Nix passiert.

Kauft irgendwo - am besten, wo man eine Bewertung hinterlassen kann.

Beste Grüße...

Ich hätte gern ein indoor-Piston mit M6x0.75 - welches wohl nur bei artax lieferbar wäre.

Kann mir einer der Besitzer eines artax-indoor-Piston (heißt ja "Geschlossener Piston für Schrotzünder als Treibmittel mit Gewindeauswahl made by Artax") vielleicht mal in einer ruhigen Minute meine Prinzipskizze mit echten Maßen auffüllen? 3 Durchmesser und 3 Längen.

Dann kann man mal abschätzen, wie das mit Hammerweg und Einbausituation so wäre.

Ach nein, wie ärgerlich!

Aber das würde ich auf jeden Fall passend machen. Erst das artax-Unterteil innen ausmessen, also messen, welchen Innen-Durchmesser das Loch für die 209er hat. Dann kannst Du abschätzen, wieviel Material Du am Außendurchmesser (der Rändelung) abnehmen kannst, ohne dass man durchgucken kann. Dazu das Ding am Gewinde in eine Bohrmaschine einspannen und vorsichtig mit einer Feile Material abtragen. Könnte sein, dass das nicht reicht. Dann wäre ein Nachsetzen der Öffnung an der Pistole möglich. Hier wahrscheinlich auch lieber mit einem Rundkörper am Dremel/Proxxon schleifen. Zum Bohren müsste man sehr gut spannen können - geht vielleicht auch, aber Schleifen ist leichter. (Die Umgebung des Pistons sieht sowieso schon etwas befeilt aus.) Eigentlich sollte das ganz gut klappen. Dann kann das artax-Unterteil bis nach unten geschraubt werden.

Leider die nächste Frage: das Oberteil wird (mit 209 drin) wie tief runtergeschraubt? Muss die ja noch viel dickere Rändelung des Oberteils auch noch in Lauf/Pistonöffnung reinpassen?

Und letztlich könnte wohl das Schlagstück des artax-Teils noch verkürzt werden müssen, so dass der Hahn noch drüberfasst. Und dann hoffen wir, dass die Schlagenergie noch schön ausreicht. Nicht dass der Weg zu kurz ist...

Ehe Du den Deringer wegen nicht-nutzen ausrangierst, würde ich einiges rumprobieren. Ist denn die Bauhöhe des artax höher als die des schwarzen pedersoli-Teils?

Werte Freunde der ruhigen Hand,

der Februar ist ja kurz - Montag hört der schon auf!

Dann schicke ich unserem Bär mal mein Samstag-Ergebnis, oder? Wenn ich doch nur meine 6er-Inkontinenz im Griff hätte...

Gruß,

Arnold

Werte Freunde der chinesischen Luftverdichter,

ich habe seit gestern Abend nun auch so'n Ding. Neues Design mit collision-avoidance-metal-front-shell. (Weshalb man jetzt nur noch umständlich und nicht mehr mit 10er-Steckschlüssel an die Öl-Ablassschraube kommt. Aber verbrennen kann man sich immer noch am vorderen, querlaufenden Druckluftrohr.)

Ich möchte Euch um eine Kontrolle meiner Interpretation zum ordnungsgemäßen zeitlichen Ablauf der beiden Ventilschrauben (pressure relief screws, aber deren Bezeichnungen auch so etwa 8 verschiedene Varianten erreichen) bitten:

A) Also am Anfang sind beide offen. Dann Motor AN (ja, Wasser-Kühlung läuft schon eine Minute).

B) Jetzt die Schraube in dem Block, der auch den Druckluftschlauch trägt, schließen. (Von der Zylinderseite = von vorn draufgeguckt, wäre das die rechte). Heißt manchmal "Druckbegrenzungsventil". Also am Ausgang.

C) Dann (nach wieviel sec/min?) die linke Schraube schließen. Die sitzt in dem Block, wo auch das rote Sicherheitsventil steckt. Heißt meistens "Abflussventil" oder drain.

D) Druck steigt bis 4000 psi. Und jetzt? (meine hat keinen Auto-Stopp, weil das wohl nur den Motor stoppt und das wegen Druckrückschlag schlecht für die Lebensdauer sein soll)

E) also zuerst "Abflussventil" öffnen

F) erst dann den Motor AUS

G) danach erst Druckbegrenzungsventil öffnen

Richtig so?( Drei Leute gleichzeitig für die richtige Bedienung notwendig?)

Viele Grüße,

Arnold

Oh nein! Die 333 war bestimmt auf dem Stand schon teuer...

Quote from Helmut - ein Bär

- Wettkampfscheiben werden nicht öffentlich gepostet (Trainingsscheibenn sind davon ausgenommen)

Habe damit kein Problem, aber da halte ich mich erstmal an Post#6...

Immer, wenn ich endlich einen kaufen will, gibt's was Neues:

300bar ohne Wasserkühlung und ohne Kompressoröl

Den gibt es auch bei Amazon für den doppelten Preis als GX CS3. Mit abgesetztem Netzteil, sonst seehr ähnlich.

Jedenfalls sehr viel universeller in der Handhabung. Die eher schlappen 350W Antrieb lassen längere Zeiten erwarten, aber ich bin eher der Kartuschen-Füller. Die 5l-Flasche würde ich dem Teil nicht zumuten wollen.

Hab da auch mal 8 Scheiben mit meiner P8x kaputtgeschossen. Ich habe die TargetScan-Auswertung an die PN angehängt - gut, oder zuviel Input?

Tut mir leid, etwas später Beitrag:
die Scheiben sind Spiegel und kommen normalerweise in 17x17 LuPi-Scheiben(Spiegelträger). Umgekehrt ist es auch doof: wenn man nicht drauf achtet und die 14x14-Scheiben in die geschlitzten Spiegelträger stecken will, reißen da immer die Schlitze aus.

Wer professionell Filme ins Netz stellt, hat keine 12 € für eine USB-Rohrinspektionskamera für Handy oder Notebook?

Oben braucht's noch eine Nase zum Unterklippsen - die scheint aus Metall zu sein und angefertigt werden zu müssen, während man das untere Formteil wohl aus den Originalschalen ernten kann. Und dann in die tollen Holzschalen einkleben. Hat jemand eine Preisvorstellung?

Wenn das der marmax ist

Liebe Profis,
gibt es gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse (>Physik>Tribologie) oder jahrhundertalte Erfahrungswerte, wie ich meine Rundkugel setzen soll? Ist es am besten, wenn ich die Kugel unter stetem Druck kontinuierlich von oben nach unten schiebe? Oder a) mit Gummihammer einhämmern b) mit 'Kugelstarter kurzes Ende' einschlagen c) wieder neu ansetzen und mit 'Kugelstarter langes Ende' tiefer schlagen und schließlich d) mit der langen Stange nochmals mehrfach mit der Hand nachschlagen?
Wie macht Ihr das? Gibt es am Ende überhaupt Unterschiede?
Vielen Dank für Eure Tipps und Infos,
Arnold

Ja, wie immer kann man die Umbauten auf den Knien im Ledersofa machen. Aber wie kommt man an den Austauschlauf....

Und es ist teurer und man braucht für 200 bar eine Reduzierbrücke und es ist ein klein bisschen gefährlicher.

Wenn man vorbeischießt, kann man den Kugelfang optimieren (ich habe 3mm Weich-PVC oder die schwere Variante 3mm-45°-nach unten geneigte Stahlplatte mit Auffangrinne). Aber wenn ich die Silhoutte treffe, dann gibt's Bleitrümmer. Und trotz der kleinen Silhouettchen treffe ich leider vorwiegend. So dass ich mir eben wenig Gedanken um Stoff- oder Teppich-Füllung machen muss . Hab den Dauerhafter leiser Indoor Kugelfang Thread (danke) übrigens gern und intensiv gelesen. Was bei mir hinten landet, ist sicher eingefangen.
Die bleifreien fliegen übrigens nicht häufiger zurück als die normalen. Ich habe bloß keine Lust, immer hinterher intensiv reine-zu-machen (saugen, wischen, lüften). Drei bis zehn Zinn-Wracks aufsammeln muss reichen. Und wenn ich eine übersehen habe, soll da kein Schaden für's nächste Mett-Brötchen draus erwachsen.