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Dass mit dem Slicer werde ich mir Mal ansehen, hab da die Funktion bis jetzt noch nicht gefunden.
Wenn du das Bauteil gesliced hast gibt es in der Vorschau Ansicht rechts einen Schieber den du auf eine beliebige Höhe oder Schicht einstellen kannst.
Dann kannst du einen Rechtsklick drauf machen und z.b. Pause einstellen.
Danke, auf die Idee dass da was sein könnte wäre ich nie gekommen.
Ich weiß nicht wie es bei dir ohne AMS ist, aber ich kann da auch Filament wechsel einstellen, wenn das bei dir geht dürfte es genau das sein was du suchst.
Ich weiß nicht wie es bei dir ohne AMS ist, aber ich kann da auch Filament wechsel einstellen, wenn das bei dir geht dürfte es genau das sein was du suchst.
Wenn man rechts unten auf das + der vertikalen Leiste mit der rechten Maustaste klickt, kommen 3 Möglichkeiten: Pause hinzufügen, Benutzerdefinierten G-Code hizufügen (was ist ein G-Code?), zur Schicht springen (?).
OK dann geht die direkte FIlament wechseln Option gibts dann wohl nur mit AMS.
Aber du kannst dann in der gewünschten Schicht eine Pause einstellen.
Dann kannst du in der APP oder am Drucker auf FIlament wechseln gehen.
Dann schiebt er das geladene Filament raus und du kannst das gewünschte FIlament laden.
Der Slicer wandelt die STL Dateien in G-Code um, das ist die Maschinensprache die der Drucker versteht.
Damit könnte man auch eine Pause einfügen.
Aber da die Möglichkeit auch so vorhanden ist macht man das auf die einfache Art.
Mit G-Code könnte man aber auch die Geschwindigkeit ändern oder die Temperaturen usw. usw.
An der Geschwindigkeit oder Temperatur lag es mit den Fäden nicht, bin Schrittweise mit der Temperatur bis auf 215°C runtergegangen, hab zwischenzeitlich sogar die Geschwindigkeit auf 50% gesetzt, die Fadenbildung war exakt so wie beim ersten Druck. Auch die andere Druckplatte war nicht besser und es hat wieder Bombenfest gehaftet, mir ist beim Entfernen des Drucks sogar ein kleines Stück der Plattenbeschichtung/Oberfläche mit abgerissen.
Als nächstes werde ich mir erstmal den Klebestift besorgen.
Dann kannst du einen Rechtsklick drauf machen und z.b. Pause einstellen.
... oder einfach "Filament wechseln" auswählen.
Dann kannst du einen Rechtsklick drauf machen und z.b. Pause einstellen.
... oder einfach "Filament wechseln" auswählen.
Die Funktion hast du nur mit AMS, ohne sieht das so aus:
Sorry, ich wusste nicht, das Du kein AMS hast. Hätte wohl aufmerksamer lesen sollen.
Dann füg ´ne Pause ein. Wenn der Drucker stoppt, wechselst Du händisch das Filament und setzt danach den Druck fort.
Doch, ich kann auf dem Touchscren vom Drucker Pause oder auch Abbrechen drücken, weiss jetzt aber nicht ob ich dann einen Filamentwechsel machen kann und dann einfach auf weiter (müsste ich mal ausprobieren). Schöner wäre natürlich ein vom Programm gesteuerter Stopp, so dass man einfach ne 1mm Platte druckt, dann automatisch gestoppt wird, amer das Geht wohl nur mit AMS, den ich nicht habe.
Das mit der Pause funktioniert einwandfrei, mach ich immer so
Gruß
Petef
Das mit der Pause funktioniert einwandfrei, mach ich immer so
So wechsle ich am Sidewinder das Filament, wenn´s sein soll. Funktioniert prima. Man muss halt nur aufpassen, also daneben stehen, wenn es auf den entsprechenden Layer ankommt.
Das AMS ist da schon praktischer.
Für´n paar Verlängerungskabel, die individuell angepasst werden mussten, hab ich mir mal Gehäuse für WAGO-Klemmen konstruiert und ausgedruckt und wie vorgesehen eingesetzt. Die Dingerchen mit Doppel- und 3-fach-Klemmen sind richtig cool geworden, finde ich.
Hatte mir für mein Laptop auf dem Schreibtisch eine günstige Kühlunterlage bestellt, gab es bei Amazon als Angebot. Das Teil hat 4 große Lüfter, die einstellbar sind und wird einfach an USB angeschlossen. Macht auf höchster Stufe 26db Lautstärke und ist daher echt erträglich. Erstaunlicherweise macht es aber trotzdem ordentlich Wind. Das bringt schon einiges an Kühlung, aber natürlich geht nicht alles in die Kühlrippen des Laptops und einiges strömt halt vorbei. Daher hatte ich mir überlegt, eine Luftführung zu konstruieren. Die wurde in 2 Teilen gedruckt und dann geklebt. An den Rändern habe ich Moosgummi aufgeklebt, damit es nicht vom Kühler rutscht und auf der anderen Seite die Luft nur noch in den Läppi fließen kann. Es entsteht ein Überdruck unter dem Läppi und die Luft wird in die Kühlschlitze des Läppi gepresst. Das funktioniert ganz ausgezeichnet. Die Temperaturen von CPU und MOBO sind um ~18°C gefallen. Das heißt, man könnte tatsächlich etwas übertakten. Das geht bei dieser CPU aber nicht so einfach über den Systemtakt. Habe der CPU daher ein paar mehr Watt an Basisstrom gegönnt, damit sie einen höheren Basistakt ansteuern kann. CPU und MOBO temperatur wurden nach oben hin begrenzt, damit da gar nichts anbrennen kann. Sobald die Temps erreicht werden, taktet die CPU runter. Funktioniert super. Im Cinebench R23, immer noch der gängigste Benchmark, der auch die höchste Auslastung der CPU bringt, habe ich mit der Aktion ganze 1000 Punkte mehr erreicht. Das ist ordentlich. CPU macht jetzt dauerhaft 300-400mhz mehr unter Auslastung. Für so eine einfache Sache echt ein schönes Ergebnis. Während ich das hier schreibe sind CPU und MOBO bei angenehmen 33°C.
Mal ne Frage an die Resinspezialisten. Klares Resin wird ja nach dem Druck eher gelblich anstelle
von klar. Nun hatte ich mal gehört/gelesen dass man das Resin mit blauen Pgmenten einfärben soll
damit das eben nicht so schlim wird. Wie macht man das genau und vor allem mit was?
Gruß
Thomas
Möglicherweise gibt es das als Pigment im freien Handel:
Venator Bleu Outremer (Ultramarinblau). Davon nimmt man
relativ wenig - muss man ausprobieren, es ist ein Pulver. Das,
wovon Du sprichst, aber wahrscheinlich nicht... Hier scheint es eher
eine thermische Schädigung zu sein. Möglicherweise kann man es
etwas kühler verarbeiten? Wird Kunststoff zu schnell zu warm,
wird er nämlich durch Schädigung der Polymerketten automatisch
erst mal gelber... In der Kunststoffindustrie ist dies ein
ernstzunehmendes Warnzeichen.
Weniger stark UV härten. Dann bleibt es weißer.
Kann auch durch Wärme passiert sein wie Magnum Opus sagt.
Gruß Play
Danke, ich glaub das war der Fehler. Morgen, wenn der Klarlacck trocken ist
weiß ich mehr 
Gruß
Thomas
Das sieht schon besser aus, wirklich nur ganz kurz mit der UV-Lampe bestrahlt. Werde noch mit der
Ausrichtung spielen und es im 45° Winkel schräg nach oben zu drucken um so evtl. die schichten anders
zu haben um die Lichtbrechung zu ändern. Gedruckt wird mit 0,05mm. Oder noch weiter runter gehen?
Gruß
Thomas
Nun, man kann es natürlich versuchen.
Eigentlich ist es ja auch logisch, man sieht es allenthalben bei neueren Autos. Da die Scheinwerfer inzwischen fast alle aus naturreinem und total nachhaltigem Kunststoff gefertigt werden, kann man zusehen, wie sie mit der Zeit vergilben und stumpf werden. Sonne... UV-Strahlung. Hätte ich auch eher drauf kommen können...
Das Ergebniss sah heute früh schon ganz gut aus. Hab das ganze nun nochmal hochkant gedruckt
und jetzt dann auch schon mit Klarlack einseitig bestrichen. Bild dazu kommt später noch. Das ganze Teil
ist aber auch in wirklichkeit kleiner als man denkt (12x5mm)
Gruß
Thomas
Wofür ist es gedacht?
