Punzierung beizen

  • Hallo,


    ich habe meine Schaftpunzierungen schwarz nachgebeizt (wasserbasis) , danach soll ja weiter mit Klarlack behandelt werden.


    Wie gehe ich dann weiter vor ? kann ich dann mit Möbelwachs den kompletten (Nussbaum) - Schaft (incl. Punzierung) damit behandeln ?(


    Da es hier viele "Holzwürmer" gibt,würde ich mich über Antworten freuen.

    Gruß Burkhard



    FREE ALL H.-ANGELS

  • Hast du bei Klarlack verschrieben? Weil Wachs und Lack das wird nix.

  • Ich habe die schwarz gebeizte Punzierung mit Leinölfirnis geölt. Nach dem Trocknen super.
    Lack würde ich nicht nehmen.


    Gruß Play

    Feinwerkbau: (FWB 600, 601,602, 603, 300S, 65, 100, 150), Steyr 110, Anschütz SA 2001, Walther: (LGM2, LG90, LGR, WLA, P88), AR20, Air Magnum, Single, Weihrauch: (HW30, HW77, HW40, HW 75), Colt ((CO2):1911, M45 CQBP, SAA), Umarex: (MP40, C96, HPP, SA177), Smith & Wesson: ((CO2): 586, Chiefs Spezial), GSG: (M11, CP1-M, CR600W, PR900W, P08), Crosman: (2240, 1377), Norconia: (P1, QB78d), Diana: (D75, Stormrider, Chaser), Jandao (Tomahawk, Chase Star, Pony)

  • Wachs geht auch. Ich mag das verfestigte Leinölfirnis von der Haptik lieber. Meine Reinfolge:
    1. Schaft bis auf die Punzierung ölen, damit die Spiritusbeize nicht so in den Bereich eindrinkt, wo Sie nicht soll.
    2. Spiritus Beize bei Punzierung.
    3. Punzierung ölen.
    4. Alles ölen


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  • Hier meine beiden Diana 75 gebeizt und in natura:


    FWB300 Nr3: (aber noch mit Originallack)


    Diana 75:


    Walther LGR Nr3: direkt nach dem Ölen.



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  • Wenn dann Hartwachs zb. solcher für Treppen oder so, der ist haltbarer und trocknet richtig.

  • LG90:


    LGR 1+2:



    FWB 300 nach Beizung:


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  • Anschütz 2001 Superair:



    LG 90 andere Seite:


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  • Bei der LGR habe ich es noch falsch gemacht und dachte, ich könnte das Holz, das nicht gebeizt werden soll, abkleben. Das funktioniert nicht!. Die Beize dringt überall hin. Auch dahin, wo man Sie nicht haben möchte. Hier half nur eine vorherige Versiegelung des nicht zu beizenden Bereiches mit Leinöl, ....


    Ich hatte dann versucht, die Beize in den Níchtbeiz-Bereichen / Kanten wieder wegzuschleifen.


    Man ist am Anfang halt noch voll der Leie und man lernt erst mit der Zeit dazu und macht es besser bzw die selben Fehler nicht noch einmal.


    Gruß Play

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  • Also ich habe das so vor : (nach Recherche im Netz)


    Punzierung mit wasserlöslicher Beize schwärzen


    mit Klarlack (für wasserlösliche Beize geeignet) behandeln


    austrocknen lassen


    mit Möbelwachs farblos , Antikwachs hergestellt aus Leinölfirnis Bienenwachs Carnaubawachs,(den ganzen Schaft) behandeln.


    ….funktioniert diese Reihenfolge so … oder nicht …. ?(

    Gruß Burkhard



    FREE ALL H.-ANGELS

  • Nein. Blos nicht.


    1.) Zuerst NUR den Bereich ölen, der NICHT gebeizt werden soll. Auf saubere Ränder / Trennlinie achten.
    2.) Erst dann Punzierung beizen (vorsicht. Es kleckert garantiert). Trocknen lassen. Bei Bedarf ein zweites mal beizen und trocknen lassen.
    3.) Punierung ölen
    4.) Trocknen lassen. Mind 1-2 Tage.
    5.) Alles ölen. Zuerst nicht gebeizten Bereich dann gebeizten (Tuch nimmt dann Farbe vom Beizen an).
    6.) 2 Tage trocknen lassen.


    Gruß Play

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  • Mit Danish Oil wird nichts rutschig oder verklebt... die Haptik gefällt mir persönlich, aber Geschmäcker sind ja verschieden :D

  • So lange Du kein Gleitöl benutzt. :D;):P


    Gruß Play

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  • Von dem Gedanken Wachs hier, Wachs dort und im Zweifelsfall wieder Wachs, würde ich mich trennen.
    Aushärtendes Hartwachsöl (z.B. von Clou) oder Hartöl (ebenfalls von Clou) ist m.M. der Sache förderlicher,
    trocknet schneller und ergibt eine bessere Haptik.
    Die jeweiligen Trockenzeiten sind nicht zu unterschätzen und sind zudem eine "sensible" Zeit
    die möglichst kurz gehalten werden sollte.
    Noch schneller trocknet Rustins Danish Oil, was jedoch m.M. eher nichts für Laien ist.
    Wenn Leinöl, dann Leinölfirnis, insbesondere wieder mit Hinblick auf die Trockenzeit.