V0 justieren beim Preller - Feder kürzen.

Zitat von BMP I

Ihr Lieben.

Bis jetzt hatte ich dazu im Forum nichts gelesen, daher wollte ich mich der Sache einmal annehmen. Übrigens die erwähnte "Schrottfeder" war die, welche werkseitig in der HW30S drin war.

Also durchaus auch bei neuen und ungekürzten Federn möglich, lieber alize.

Ja genau, und das hat mich gerade bei der HW30s und den Ersatzfedern dafür von Gotha zur Weißglut gebracht. Erst mit der 4. Feder läuft die HW30s jetzt konstant. Alle 3 Federn davor waren nach n paar hundert Schuß Buckelkrumm - trotz TbT Kit. Und sowas will ich um keinen Preis selbst verursachen.

Allerdings ist es bei mir eher so dass ich deutlich unter 7,5 Joule bin, was aber OK ist wenn die Konstanz stimmt. Wenn ich z.B. Federn für meine FWB 300s in Gotha bestellt habe waren die 105mm lang, andere sprechen von 110mm.

Also Udo,
ich muss zugeben ich schreckte sie auch nur ab dass ich sie auf dem Stand schneller wieder einbauen kann weil zu allem anderen fehlt mir die Geduld... Loool

Zitat von Eisenschwein

Härten ja, aber wenn dann auch wieder anlassen. Bisher nie Probleme gehabt. Die originale Feder ist ja auch "hart". Zumindestens greifen Feile und Säge nicht wirklich. Wenn Federstahl nicht wärmebehandelt ist federt er auch nicht. Ist er nur gehärtet besteht die Gefahr des Bruchs. Ich lass das Ding goldgelb an und bin damit gut gefahren bisher.

Hallo,

wenn eine Feder aus Stahl nachträglich bearbeitet werden soll, dann muss diese normalgeglüht, gehärtet und angelassen werden. Die Temperaturen und Zeiten richten sich nach dem verwendeten Material. Federn werden mit recht hohen Temperaturen gehärtet.

Eine Feder teilweise mit Wärme zu behandeln, die bis zur Rotglut oder höher geht und diese nicht wie oben beschrieben weiter zu bearbeiten ist gelinde gesagt regelwidrig. Die Feder bekommt keine definierten Federwerte nach der Behandlung.

Gruß Viper

Zitat von Viper1497

Hallo,

wenn eine Feder aus Stahl nachträglich bearbeitet werden soll, dann muss diese normalgeglüht, gehärtet und angelassen werden. Die Temperaturen und Zeiten richten sich nach dem verwendeten Material. Federn werden mit recht hohen Temperaturen gehärtet.

Eine Feder teilweise mit Wärme zu behandeln, die bis zur Rotglut oder höher geht und diese nicht wie oben beschrieben weiter zu bearbeiten ist gelinde gesagt regelwidrig. Die Feder bekommt keine definierten Federwerte nach der Behandlung.

Gruß Viper

Funktioniert aber trozdem ganz gut.

Ja eben. Es geht nicht darum das beste aus dem Werkstoff rauszuholen mit perfekter Wärmebehandlung, sondern dafür zu sorgen, dass das Federende weder bricht noch sich verformt. Und dafür braucht man keine Wissenschaft.

Wie Otti208 richtig festgestellt hat, wird nicht die ganze Feder gehärtet. Genau da sitzt das Problem, das ich sehe.

Das Ende wird stark erhitzt und dann abgeschreckt. Dadurch wird es wieder gehärtet, aber nur das rotglühende Ende; die paar Zentimeter davor, die durch das Erhitzen zwar die Härte verlieren, aber nicht so heiß bleiben, dass das Abschrecken deutlich wieder etwas bringt, bleiben weich. Dadurch erreicht man eine ungleichmäßige Härtung, die nach einiger Zeit dazu führt, dass die Feder an der zweiten oder dritten Windung nachlässt und einen Knick bekommt. Das Nachträgliche Anlassen der kompletten Feder macht es dann auch nicht besser.

Wenn man die Feder nur glüht, anlegt, schleift und poliert, ohne eine nachträgliche, ungleichmäßige Härtung, bleibet die letzte Windung weich (relativ gesehen, da es immer noch Stahl ist). Das Schlimmste, was jetzt passieren kann ist, dass sich die Feder nun an dieser Stelle etwas setzt und damit Energie verliert. Das Beste jedoch was passieren kann ist, dass sich die Feder nun an dieser Stelle etwas setzt und damit Energie verliert. Genau das, was Udo erreichen wollte. Eine nichtklassische Win-Win-Situation.

Das einzige stichhaltige Argument für das Abschrecken kommt bisher vom Kai aus der 12b, damit die Feder schneller abkühlt und man nicht lange mit dem Einbauen warten muss. Guter Vorschlag.

Na toll nu hab ich Hunger

Sei mal froh, dass du nicht Hunger hast wenn du morgens in Wiesbaden neben Udo sitzt.... Hätte vor Lachen fast das Brötchen wieder ausgespucht als er nen Witz gerissen hatte

Der war richtig gut Udo!

Zitat von BMP I

Im Zweifelsfall lieber immer vorsichtig ran tasten.

Genau! Von daher hätte ich die konstante Version erst mal mit 2 bis 3 Unterlegscheiben auf mehr Vorspannung gebracht. Hätte die Konstanz erhalten und nur die V0 erhöht.

Zitat von carfanatic

Genau! Von daher hätte ich die konstante Version erst mal mit 2 bis 3 Unterlegscheiben auf mehr Vorspannung gebracht. Hätte die Konstanz erhalten und nur die V0 erhöht.

Hallo Ralph,

das Problem lag aber schon in einer zu hohen V0!

Gruß
Frederik

Zitat von Unfallchirurg

Hallo Ralph,

das Problem lag aber schon in einer zu hohen V0!

Aber nach dem Federbruch doch nicht mehr.

Zitat von BMP I

"Hmmmmmm!" 40m/sek weniger, noch 5,7 Joule .

Da hätte man mit Scheiben 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. V0 erhöht und die Gefahr von Rattern in der Systemhülse durch ein hakendes Federende verhindert.

Zitat von carfanatic

Aber nach den Federbruch doch nicht mehr.

Federbruch? Jetzt steh ich glaub ich irgendwie aufm Schlauch...
Dann hab ich was überlesen!

Verstehe ich auch nicht......