Der HAENEL 310 – Report. Demontage, Montage, Überholung und Behandlung der üblichen Fragen.

Hallo,

Viele Hersteller sind untrennbar mit einem Modell verknüpft. Wer z.B. VW sagt, denkt automatisch an
den Käfer. Und das obwohl die meisten von uns schon lange keinen mehr gesehen haben.
Genauso verhält sich das mit der Marke HAENEL. Wer HAENEL sagt meint meistens das Modell 310,
das allseits bekannte und beliebte Schießbudenmodell.

Und genau zu diesem Modell kommen auch die meisten Fragen, immer dieselben Fragen übrigens.

Darum möchte ich hier einmal einen kleinen Führer zum HAENEL 310 einstellen.
Hier sollen die meist gestellten Fragen erklärt sowie die Besonderheiten und kleinen Gemeinheiten behandelt werden.

Ich werde auch eine bebilderte Zerlege-Anleitung einstellen, wo man die einzelnen, für eine Reparatur notwendigen Schritte
beschrieben bekommt. Dies wird hoffentlich helfen, gerne gemachte Fehler nebst
den daraus resultierenden Folgeschäden bei der Zerlegung des Mod. 310 zu vermeiden.

Als Beispiel hierfür dient dieses HAENEL 310:

Das war mein allererstes HAENEL. Ich habe das seinerzeit bei eGun ersteigert. Lt. Verkäufer war das
Gewehr frisch überholt und mit neuer Standardfeder und Kolbendichtung ausgestattet. Es funktioniert
einwandfrei, schießt und trifft recht ordentlich.
Aus diesem Grund blieb das auch mein einziges HAENEL, welches ich noch nie auseinander hatte.

Allerdings hat mich schon immer interessiert, ob es wirklich überholt wurde.

Und genau dafür werde ich es nun auseinander nehmen. Dann weiß ich endlich, wie’s da drinnen
aussieht und kann gleichzeitig den Ablauf dokumentieren.

Es handelt sich um ein HAENEL 310-9 mit Stempelung und Schichtholz-Schaft.

Dies ist gleich die Gelegenheit, auf die erste, oft gestellte Frage einzugehen.

„Wie unterscheiden sich die 310er“ bzw. „Was für ein 310 habe ich?“

Eigentlich ganz einfach. Dafür gibt es eine eigene Nomenklatur:

310-2: Standard-Schaft mit Feinabzug und Sicherung

310-3: Standard-Schaft mit Feinabzug und Sicherung, mit Tragegurt

310-4: sog. Sport-Schaft mit Standardabzug und Sicherung

310-4.1: sog. Sport-Schaft mit Standardabzug und Sicherung, mit Tragegurt

310-5: Standard-Schaft mit Standardabzug, keine Sicherung (selten!)

310-6: Standard-Schaft mit Standardabzug, keine Sicherung, mit Tragegurt (auch selten!)

310-8: Standard-Schaft mit Standardabzug und Sicherung

310-9: Standard-Schaft mit Standardabzug und Sicherung, mit Tragegurt

Doch gerade bei HAENEL, gibt es zu fast jeder Regel eine Ausnahme. Oder wie ich einmal schrieb:

„…ist keines wie das andere.“

Dies ist der langen Bauzeit und der zeitweise mangelnden Verfügbarkeit einzelner Bauteile ge-
schuldet. So findet man viele unterschiedliche Details, unabhängig von der Modell-Zuordnung.

Jedenfalls unterscheidet sich das 310-4 nicht nur durch den Sport-Schaft von seinen Kollegen, es
ist generell auch kürzer (kürzerer Lauf) und hat immer eine Höhen- und Seitenverstellbare Kimme.

HAENEL 310-4.1 Sportmodell

Visier Höhen- und Seitenverstellbar

Standardkimme, nur Höhenverstellbar

Es gibt allerdings auch die Standardmodelle 310-8 und -9 mit diesem kurzen System. Diese ver-
fügen dann auch über einen Schaft mit lediglich zwei Befestigungsschrauben.

Oben Dreilochschaft (langes System) unten Zweilochschaft (kurzes System)

Und ‚…ist keines wie das andere‘, so habe ich ein kurzes 310-9 mit einem Dreiloch-Schaft. Gibt es,
nicht, gibt es aber doch.

Neben den üblichen, lackierten Buchenschäften, gibt es auch Schichtholzschäfte für alle Modelle
außer dem 310-4. Dies ist aber Ausstattungssache und schlägt sich nicht in einer eigenen Modell-
Bezeichnung nieder.

Apropos Bezeichnung. Das hier gezeigte Modell verfügt über eine Kennzeichnung.
Das bedeutet, es wurde für den westdeutschen Markt gemacht und dort nach 1970 vertrieben.
Der Verkauf erfolgte zumeist über die Versandhauskataloge von Neckermann und Quelle.

Und hier greift gleich ein Gerücht aus HAENELS-Märchen.

„Kein Mod. 310 kaufen, dass gestempelt ist. Die wurden mit schwächerer Feder ausgestattet,
damit sie in der BRD legal sind.“

Falsch. Entgegen aller Gerüchte und Erzählungen, gab und gibt es nur einen Kolben- und Federsatz
für alle Mod. 310.
Die heute angebotenen ‚Exportfedern‘ gab es seinerzeit nicht. Der einzige –auch in HAENEL-Unter-
lagen vermerkte- offizielle Weg ein Mod. 310 stärker zu machen, war die Montage einer Feder des
Mod. 311.
Natürlich war auch in der DDR dem Erfindergeist und Basteldrang der HAENEL-Schützen keine Grenze
gesetzt und es gab entsprechend diverse Umbauten, manchmal gar abenteuerliche Art.

Werksseitig waren aber alle Mod. 310 gleich ausgestattet.

Hier kommen wir auch gleich zu der zweiten, häufig gestellten Frage:

„Welche Feder nehmen für das Mod. 310?“ oder „310 stärker machen, wie?“

Die Antwort ist einfach:

Standardfeder nehmen!

Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Mod. 310 mit einer stärkeren Feder auszustatten.
Eine stärkere Feder in ein LG einzubauen hat zum Ziel, das Gewehr leistungsfähiger zu machen.
Ein schneller fliegendes Geschoss fliegt präziser und weiter und sollte somit konstanter treffen. Auch
weiter entfernt liegende Ziele.

Doch dafür war ein Mod. 310 nie gemacht. Das Gewehr wurde für das Schießen auf kurze Distanzen
ausgelegt. Typisch: Schießbuden. Hier liegen die Ziele um die 2-4 Meter maximal entfernt. Bei Wett-
kämpfen lag die Entfernung für das Mod. 310 bei sieben Metern.
Man darf nie vergessen, mit dem 310 werden keine Diabolos verschossen, sondern Rundkugeln.
Schon hier ist einer konstanten Genauigkeit Grenzen gesetzt. Gerade auf weitere Entfernungen.

Technisch macht eine starke Feder auch keinen Sinn. Das Mod. 310 hat einen starken Prellschlag.
(Wir kommen beim Zerlegen noch auf das ‚Warum‘ zurück)
Dieser Prellschlag wird mit einer stärkeren Feder noch verstärkt und das 310 beginnt unharmonisch
zu schießen. Große Streukreise und oftmals eine niedrige Trefferlage sind die Folge. Außerdem
belastet der Prellschlag System und Schaft. (Wieso? Auch das zeige ich beim Zerlegen)

Vor allem, verliert man schnell den Spaß beim Schießen, wenn eine starke Feder verbaut ist. Das
Spannen wird stark erschwert und man handelt sich rasch blaue Flecken ein. Außerdem ist der
Spannhebel durch die starke Feder hoch belastet und wer Pech hat, reißt sich das Spannhebel-
Oberteil am Gelenk ab. Nicht umsonst wurde der Haltestift des Spannhebel-Oberteils im Laufe der
Jahre von drei auf vier Millimeter Durchmesser verstärkt.

Spannhebel. Der Zylinderstift ist ein hoch belastetes Bauteil.

Doch nun widmen wir uns meinem ‚Patienten‘, welcher nun zerlegt werden soll.
Wie geht man vor?

Als erstes nimmt man den Schaft ab. Bei diesem Exemplar sind dafür drei Schaftschrauben
abzuschrauben.

Schaft von unten. Die vordere, die mittlere und die vordere Schraube des Abzugsbügels sind zu entfernen.

Die Schaftschrauben.

Hier sehen wir gleich eine der ‚Gemeinheiten‘, die einem das Leben mit einem Mod. 310
erschweren können.
Der Schaft ist dort wo er verschraubt ist, nämlich mit Gummipuffern unterlegt. Diese werden
oftmals nicht wieder montiert. Entweder man vergißt es, sie gehen einfach verloren, oder sie sind
so verschlissen, dass man sie einfach weglässt.

In der Folge, liegt das System tiefer im Schaft, wenn man das Gewehr später wieder zusammen
schraubt. Dadurch liegt aber auch das Blechdreieck tiefer im Schaft. Dieses Blechteil dient als
Abdeckung der unteren Spannhebel-Lagerung. Ohne die Gummipuffer, liegt diese Abdeckung nun
aber direkt am Schaftholz auf und überträgt jeden Prellschlag direkt auf das –an dieser Stelle
recht dünn ausgefrästen- Holz. Dieses reißt dann mit der Zeit gerne zwischen Abdeckkappe und
Abzugsbügel.

Die Gummipuffer

Deutlich sichtbare Risse von der Abdeckkappe in Richtung Abzugsbügel ausgehend.

Diese Risse lassen sich gut von oben reparieren, bleiben aber als Schadstelle sichtbar. Gerade
bei Schichtholzschäften, kann so ein Riss aber wandern, wenn er nicht repariert wird.

Wichtig also: Stets die Gummipuffer wieder montieren, nötigenfalls austauschen. Schaftschrauben
gut festschrauben, aber nicht zu fest anknallen und bei Bedarf die Lage der Abdeckkappe manuell
korrigieren. (ist verschiebbar)

Ist das Gewehr ausgeschäftet, geht es an die Demontage des Systems.

Die Zerlegung beginnt von hinten nach vorne und der Zusammenbau geht in umgekehrter Reihen-
folge. Es bringt nichts bei irgendeinem Zwischenschritt zu beginnen. Am Schnellsten und Schonend-
sten geht es immer schön der Reihe nach.

Begonnen wird damit, daß der Zylinderstift der Sicherung mittels Hammer und Austreiber heraus-
getrieben wird.

Danach dreht man den Sicherungsbolzen um 180 Grad, stellt ihn quasi auf den Kopf.
Jetzt kann man das Bodenstück mitsamt der Sicherung entnehmen.

Das komplette Bodenstück mit der Sicherung besteht aus folgenden Teilen:

Die Teile: Zylinderstift, Bodenstück, Kugel, Gummiwutzel (Feder), Sicherungsschieber

Es empfiehlt sich nun, die Abzugsfeder auszuhängen.

Ist ein wenig fummelig. Man kann die Abzugsfeder auch am Platz lassen, muß aber aufpassen,
daß dann beim Ausbau des Abzuges, die Feder nicht fliegen geht.
Nun kann man den Zylinderstift des Abzuges austreiben.

Anschließend kann der Abzug nach unten entnommen werden. Er besteht aus diesen Teilen:

Zylinderstift, Abzug, Abzugsfeder

Ist der Abzug ausgebaut, kann man das Abzugslager aus der Systemhülse entnehmen.

Abzugslager

Wie man sieht, ist dieses Gewehr mit einem einfachen Blechabzug ausgestattet.
Es gibt diesen Abzug auch mit einer kleinen ‚Nase‘ dran. Wenn diese Nase vorhanden ist, ist in der
geschlitzten Aufnahme der hinteren Schaftschraube auch ein kleines federbelastetes Hebelchen
vorhanden. Hier gut zu sehen:

'Nasen'-Abzug mit Auslösesperre und Ladesperre

Diese Gewehre sind –wie man auf dem Foto sieht- oftmals auch mit einem Blechrahmen um das
Spannhebellager-Dreiecksblech ausgestattet.

Beim Blechrahmen, handelt es sich um eine Auslösesperre. Nimmt man den Spannhebel aus der
Endstellung, schiebt sich dieses federbelastete Blech nach hinten und blockiert den Abzug. So kann
dieser während des Spannvorgangs nicht betätigt werden.

Das kleine federbelastete Hebelchen hingegen ist die Ladesperre. Diese verhindert, daß man den
Spannhebel durchziehen kann, wenn der Abzug betätigt ist.

Die Teile lassen sich übrigens problemlos nachrüsten. Der entsprechende Teilesatz besteht aus
den hier gezeigten Teilen:

Blechrahmen (Auslösesperre) mitFeder und Zylinderstift, darunter Ladesperre mit Feder

Bei dem hier demontierten Gewehr handelt es sich, wie gesagt, um ein Mod. 310-9, also ein Modell
mit Standardabzug.
Da wir gerade beim Ausbau des Abzuges sind, werde ich auch gleich auf die Besonderheit des 310
mit Feinabzug eingehen. Äußerlich erkennt man das Feinabzug-Modell am Abzugsbügel, welcher
aus Kunststoff besteht und dem zierlicheren Aluminium-Abzugs-Züngel. Das Standard-Modell hat
statt dessen einen Blechabzug.

Das Feinabzugs-Modell verfügt zudem über eine automatische Sicherung.

Abzugsbügel Kunststoff und Aluminium Abzugszüngel. (Feinabzug-Modell)

Die komplette Abzugseinheit des Feinabzugsmodells.

Dieses aufwendigere Abzugssystem hat natürlich auch seine Tücken und die führen ebenfalls
für typische Fragen zu diesem Gewehr.

Fragen zum Feinabzugs-Modell 310-2 / 310-3:

Wieso arretiert das Gewehr von einem Mal zum anderen nicht mehr?

Nach einer Zerlegung läßt sich das Gewehr plötzlich nicht mehr spannen. Warum?

Und ganz allgemein:

Kann ich bei meinem Standard 310 auch einen Feinabzug einbauen?

Zu der letztgestellten Frage, ein eindeutiges ‚nein‘.

Die Systemhülse der beiden Ausführungen unterscheidet sich gravierend. Beim Feinabzug, wird
die hintere Schaftschraube an der Abzugseinheit verschraubt, während beim Standardabzug eine
angeschweißte Gewindehülse die Schraube aufnimmt.

Außerdem ist die Aussparung zur Aufnahme der Abzugseinheit wesentlich größer, als beim Standard-
Modell.

Oben die beiden Systemhülsen. Unten: Standard. Oben: Feinabzug.
Die Unterschiede sind klar zu erkennen.

Und zur Frage warum das Feinabzugsgewehr mit einem Mal beim Spannen nicht mehr arretiert,
d.h. der Kolben rastet nicht mehr an der Abzugseinheit ein, sagt mal wieder ein Bild mehr, als
tausend Worte:

Feinabzugseinheit mit gebrochener Feder

Schäftet man das Gewehr auf der Suche nach dem Fehler aus, hört man oftmals bereits beim Ausbau,
wie sich ein metallisches Teil beim Hantieren in der Abzugseinheit bewegt.
Schaut man sich die Abzugseinheit dann auf der linken Seite an, sieht man wie eine Biegefeder lose
nach unten hängt.

Diese Feder verbindet Rasthaken und Abzugsstange und sorgt dafür, daß die Abzugsstange federbe-
lastet hochgedrückt wird. Da hakt beim Spannen dann die Kolbenstange ein.
Ist diese Feder gebrochen, bleibt die Abzugsstange in der unteren Position liegen und ein Arretieren
ist nicht mehr möglich.

Hier mal ein Blick ins Innere der Abzugseinheit.

Abzugsstange und Rasthaken sind markiert, die gebrochene Feder oben im Bild sichtbar.

Die Einheit läßt sich relativ leicht zerlegen. Beide Gehäusehälften sind an drei Stellen mit Stegen
verbunden, die einfach gestaucht sind. Geht man mit der Klinge eines breiten Schraubenziehers
zwischen die Gehäusehälften, kann man das Gehäuse durch drehen der Klinge leicht auf wuchten.

Nach der Reparatur kann man die Stege mit einem Kreuzmeißel wieder verstemmen.
Die Feder gibt es als Ersatzteil.
Der Einbau ist ein Leichtes und die Einheit funktioniert danach wieder klaglos.
Wer lieber die Abzugseinheit tauschen möchte ist mit knapp 25 Euro günstig dabei.

Das Problem, warum sich nach einer Überholung das Gewehr nicht mehr spannen läßt, ist eine
der Gemeinheiten, die dieses Gewehr für einen bereithält und es läßt sich ganz ohne Ersatzteile lösen.

Grund für die Fehlfunktion ist diese kleine Feder:

Genau dieses kleine Drahtbeinchen, welches mit dem kleinen Schraubenzieher fixiert ist.
Beim Abnehmen der Abzugseinheit schnappt dieses Federbeinchen unbemerkt zurück und verschwin-
det nahezu unsichtbar im Gehäuseinnern.

Man merkt das beim Zusammenbau nicht, aber hinterher läßt sich das Gewehr nicht mehr spannen.

Auf dem Foto erkennt man (neben dem Schraubenzieher) zwei kleine Zacken am Gehäuse der
Abzugseinheit. Mit denen wird diese in der Systemhülse eingehängt.

Auf der gegenüberliegenden Seite sind oben noch einmal zwei solche Auswüchse zu erkennen. Diese
greifen in das Endstück ein, also in das Kunststoffteil, daß die Sicherung aufnimmt. Dieses Endstück
ist innen desshalb auch anders geformt, als dass der Standard-Modelle.
Das ist die einzige Befestigung der Abzugseinheit. Ganz einfach und schnell wieder eingebaut. Und
prompt achtet man nicht auf das kleine Federbeinchen.

Und genau dieses muß beim Zusammenbau hinter das Sicherungsblech praktiziert werden. Ohne
diese Verbindung ist das Sicherungsblech wirkungslos und greift nicht in die Mechanik des Abzuges
ein und das Gewehr kann nicht gespannt werden.

Also, wieder ausschäften, Sicherung und Abzugseinheit aus- und wieder einbauen und dabei die
Feder im Sicherungsblech einhängen. Dann geht das wieder.
Ist aber eine elendige Fummlerei und wird nicht selten von Flüchen und Verwünschungen begleitet.

Das Sicherungsblech sieht man übrigens auf dem Bild oben, daß die komplette, eingebaute Abzugs-
einheit zeigt. Es sitzt Zwischen der Systemhülse und dem angeschweißten Blechdreieck, welches die
untere Spannhebellagerung aufnimmt.

So viel zum Feinabzug.

Nun wieder zurück zu unserem Standard-Modell und dessen Demontage.

Im nächsten Schritt, wird die Abdeckkappe des Spannhebel-Lagers abgenommen. Diese läßt sich
leicht abziehen, sie ist nur aufgesteckt.

Nun drückt man den Zylinderstift, der den Spannhebel fixiert heraus und entnimmt den Spannhebel
nach oben.

Und nun kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Spezialwerkzeug!

Kann man kaufen, oder selbst herstellen. Ein dünnes Rohr, z.B. von einer Zeltstange, taugt hierfür.
Das Teil muß gegabelt sein, wie auf dem Foto und links und rechts am dafür abgeflachten hinteren
Teil des Kolbens vorbei passen.

Das Werkzeug dient dafür, gegen die Federanlage zu drücken, wenn deren Zylinderstift ausgetrieben
wird. Damit verhindert man, daß Feder samt Kolben unsanft aus dem System fliegen. Desgleichen
ist das Werkzeug auch beim Einbau nützlich um die Feder so weit zu komprimieren, daß man die
Federanlage wieder fixieren kann.

Spezialwerkzeug (Federdrücker)

In der Regel verwende ich für das Komprimieren und Dekomprimieren eines LG einen Federspanner,
den ich selbst gebaut habe. Je nach LG ist da schon einiges an Wuppdich drauf. Das darf man nicht
unterschätzen.

Beim 310, geht das aber auch so.

Im Idealfall, ist man zu zweit. Das Spezialwerkzeug wird hinten in das System eingeführt und stützt
sich an der Federanlage ab. Mit einem 4er Durchschlag wird nun der Zylinderstift der Federanlage
herausgetrieben, der Durchschlag stecken gelassen.

Nun stellt man das System auf den Stiel des Werkzeuges ab und hält das System aufrecht stehend
fest. Die zweite Person zieht nun langsam den Durchschlag heraus. Mit etwas Druck von oben, kann
die Federkraft gut kontrolliert und das System nach oben geführt werden, bis die Feder vollständig
dekomprimiert ist.

Nun kann man das Kolben/Feder-Paket nach hinten aus dem System herausziehen.

So sieht das Federpaket aus:

Kolben komplett

Im vorliegenden Fall, muß ich sagen, daß der Vorbesitzer in der Tat Feder und Kolben gewechselt
hatte. Sieht alles sehr ordentlich aus, nichts zu beanstanden.

Schaut man genau hin, sieht man an der Vorderseite des Kolbens eine kleine Madenschraube.
Diese Schraube dient als Sicherung für das Stoßröhrchen, bzw. für die Verschraubung desselben.
Diese kleine Schraube muß nun entfernt werden wenn man den Kolbensatz zerlegen möchte, um
beispielsweise die Feder, oder die Kolbendichtung zu ersetzen.

Halteschraube der Stoßröhrchenschraube

Obacht! Auch hierfür ist ein Spezialwerkzeug empfehlenswert.

Dieses Werkzeug greift vorne in die Halteschraube des Stoßröhrchens ein und damit kann man
die Schraube samt des angelöteten Röhrchens problemlos herausschrauben.
Sicherlich kann man dafür auch andere Werkzeuge verwenden, aber mit dem Spezialschlüssel
geht es einfach rasch und elegant.

Ist das Stoßröhrchen abgeschraubt, läßt sich das Feder/Kolben-Paket einfach auseinander
nehmen. Es besteht aus diesen Teilen:

Links, Spezialschlüssel. Oben, Dichtung und Scheibe. Darunter Stoßröhrchen, Feder, Federanlage,
Madenschraube und Kolben.

Hier sieht man auch den Grund, warum das Mod. 310 einen so ausgeprägten Prellschlag hat.
Der Kolben ist recht lang und bringt (obwohl innen für den Spannhebel ausgeschnitten) einiges
an Schwungmasse mit sich. Am vorderen Ende des Kolben ist die recht schwere Stoßröhrchen-
Schraube angebracht, die über einen sehr gewichtigen Kopf verfügt, der gleichzeitig der Halter
der Kolbendichtung ist.
Wenn dieses Konstrukt gegen das vordere Ende der Systemhülse prallt, wenn der Schuss aus-
gelöst wird, ist dies deutlich spürbar.

Auf dem Foto sieht man auch die kleine, nur Reiskorngroße Öffnung in dem nur 4mm starken
Stoßröhrchen.
Hierdurch muss die ganze komprimierte Luft bei Schußsabgabe entweichen. Ganz egal, wie stark
eine verbaute Feder ist, diese Engstelle bremst den Luft-Austritt und ist mit ein Grund, warum
eine kräftigere Feder nur sehr begrenzt Sinn mach.

Und hier noch mal in Nahaufnahme, der Spezialschlüssel im Eingriff an der Stoßröhrchen-Schraube.

Jetzt ist das Mod. 310 weitestgehend zerlegt und man könnte nötigenfalls die entsprechenden Teile
ersetzen. Ich beschränke mich darauf, alles wieder zusammen zu bauen und die Systemhülse ein
wenig innen zu reinigen. Der Zusammenbau ist in knapp 20 Minuten erledigt.

Anhand dieser Anleitung sollte jeder halbwegs begabte HAENEL-Freund nun problemlos ein Mod. 310
überholen können. Noch eine Anmerkung zu den äußeren Anbauteilen, Kimme und Korn.

Die Kimmenhalterung ist fest an die Systemhülse angeschweißt. Das Kimmenblatt in diesem Halter
geführt und im vorderen Teil mit einem dünnen Zylinderstift fixiert.

Das Kimmenblatt ist vor dem Zylinderstift, von unten federbelastet. Eine kurze, harte und recht
stramme Feder. Zum Ausbau des Kimmenblattes, empfiehlt es sich, den Zylinderstift mit einem 2er
Durchschlag auszutreiben, dann das Blatt vorne herunter zu drücken und den Durchschlag heraus
zu ziehen.
Alternativ kann man den Stift aus steckenlassen, das Blatt vorne herunterdrücken und einfach
unter dem Stift heraus zu ziehen. Einbau erfolgt analog. Allerdings wird dabei meistens die Feder
verbogen. Eleganter ist also die etwas aufwendigere Methode.

Das Korn:

…ist mit einem Korntunnel versehen. Dieser sitzt recht stramm, läßt sich aber mit etwas Nachdruck
recht einfach abziehen. Warum dieses Teil bei so vielen HAENEL fehlt, keine Ahnung.
Es ist allerdings noch zu kaufen und gehört als Schutz für das Korn, einfach drauf.
Das Korn selbst, ist in einer im Lauf eingefrästen Führung eingeschoben und läßt sich durch ‚Treiben‘
verschieben. Das heißt, es läßt sich durch vorsichtige Schläge mit einem Hartholz und einem Hammer
nach links oder rechts verstellen.
Wer es ganz heraus nehmen möchte, um es etwa gegen eine höhere, oder niedrigere Version zu
ersetzen, muß allerdings aufpassen. Die Führung ist auf einer Seite schmäler gefräst, als auf der
anderen.

Nun viel Spaß mit Euren HAENEL. Sie werden langsam alt und sind absolut erhaltenswert.
Gebt gut darauf acht und laßt Euch nicht zu abenteuerlichen Umbauten und Tuning-Maßnahmen
hinreißen. Die guten Stücke kommen nicht wieder und Besseres kommt bekanntlich nicht nach.

liebe Grüsse … Patrick

Hallo,

Zitat von edwin2

hah .da wär ich froh wenn ich eins hätte , das man nicht zerlegen muß.......

lieber nen 98k draus machen

Nun, generell sind solche alten Schätzchen im Zustand zu erhalten.
Die Umbauten führen -gut gemacht- zu einem recht hübschen Ergebnis,
stellen aber de facto die Entwertung des ursprünglichen Gewehrs dar.

Wie man es gut und richtig macht, sieht man hier:

Bau von Luftgewehren in Militärschäfte

Das soll allerdings nicht Thema dieses Threads sein.

Ich möchte das bisher Geschriebene mit der Zeit noch mit Infos ergänzen und
wenn jemand etwas Informatives zum Thema 310 hinzuzufügen hat, nur zu.

liebe Grüsse ... Patrick

Hallo Lui,

...hast PN. Schau mal rein.

liebe Grüsse ... Patrick

Nachtrag zum Einstellen des Feinabzuges Modell 310-2 und 310-3:

Oder einfach ausgedrückt: 3 definiert die Länge des Abzugsweges, bis es auslöst.
2 definiert den dazu nötigen Kraftaufwand.
Stellt man 2 zu scharf ein, kann sich der Schuß schon bei Erschütterung
oder gar nach dem Spannvorgang lösen.

Einfacher ist es, wenn man sich die Funktion an der offenen Abzugseinheit
verdeutlicht. So ist sichtbar was womit bewegt wird und warum. Viel logischer,
als eine Beschreibung:

Man sieht, der Rasthaken wird mit 2 eingestellt. Er hakt sich an der Abzugsstange
ein. Je weiter Du die Schraube 2 hereindrehst, um so weniger Kontakt haben
Abzugsstange und Rasthaken und um so empfindlicher reagiert das
Gewehr.
Die Schraube 3 stützt sich lediglich am Rasthaken ab und definiert dadurch den Abzusweg.

Beides nicht all zu scharf eingestellt, dann passt das.

hallo,

würde ich gerne tun, befinde mich derzeit aber in holland
im urlaub und habe entsprechend gerade kein 310 zur
hand.
nach dem siebten oktober gerne wieder.

liebe gruesse ... patrick

Hallo Uri,

...dann mal viel Spass mit der Wiederherstellung!

Bilder wären in der Tat nicht schlecht.

Schäfte bekommt man noch, allerdings für ein 310-4
nicht ganz so leicht.
Standardschaft ist schwierig, das das 310-4 mit dem
kürzeren Lauf, nur zwei Schaftschrauben hat, die anderen
310 jedoch drei und entsprechend ein Loch mehr im Schaft.

Funktioniert die Sicherung gar nicht, oder nur nicht automatisch?
Das haben nämlich nur die Feinabzugsmodelle.

liebe Grüsse ... Patrick